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　　人们常说时尚速朽，潮流短命，但这样的定律对于伊夫·圣·洛朗并不成立

　　★ 文/戴婧婷

　　6月1日，长年受病痛折磨的圣·洛朗在巴黎去世。

　　对于中国人来说，伊夫·圣·洛朗应该不算陌生。早在1985年，圣·洛朗就在中国美术馆举办了时装展览，当然，那时候只有少数文艺青年去美术馆享受了那次视觉冲击。大众对圣·洛朗的认知大多来自1998年的法国世界杯，在决赛前的揭幕典礼上，300位模特展示了他40年来设计的经典服装。

　　圣·洛朗或许是除夏奈尔、迪奥之外在中国最为人所知的法国设计师。

　　年少成名的时装金童

　　　　25岁的圣·洛朗创立了个人品牌

　　圣·洛朗的确是巴黎风格的末代大师，同时又是现代女装时尚的奠基人。并率先将时尚带入了全球化大众奢侈品工业。

　　在成名永远不嫌早的时尚圈，圣·洛朗是少年得志的典范。1936年出生于法国殖民地阿尔及利亚一个富裕家庭，19岁成为迪奥的学徒，21岁接任去世的迪奥担任女装设计师大获成功。虽然他的激进实验招致迪奥老顾客的反对，随后被迫应征入伍参加阿尔及利亚战争精神面临崩溃，但这只是其职业生涯中的小小挫折。战场归来后，25岁的圣·洛朗创立了个人品牌。

　　六七十年代是圣·洛朗创作的巅峰，他发明了多种革命性的款式。从垮掉一代到嬉皮士、女权运动，所有的社会潮流都体现在他的服装中。他是第一个使用黑人模特的设计师，水手衣、郁金香线条、骑士装、中性装、透视装等挑战传统的设计一个接一个，这20年，时尚界几乎完全处于圣·洛朗的阴影之下。与他同时代的设计师，包括Oscar de la Renta、Calvin Klein在内，无论有多么出色，都无法避免地受到他的影响。

　　圣·洛朗对艺术和文化符号信手拈来的自如运用也广泛地为人所称道，他把蒙德里安、梵·高、马蒂斯、毕加索的艺术作品变为时尚元素，同时完美地继承了法国时尚风格，充满了高贵、诱惑又机智的法国女性气质，经常出现在他的秀场第一排的法国女星凯瑟琳·德纳芙堪称圣·洛朗的最佳代言人。

　　70年代末享乐气氛逐渐兴起，圣·洛朗把颓废变成一种极具诱惑力的“商品”，他推出“鸦片”香水，渲染病态美的趣味让这款香水在澳大利亚被禁。而他的服装设计也充斥着俄罗斯、西班牙、摩洛哥和中国的异国情调。

　　“YSL”已成为一种标准

　　他的退场也标志着设计大师年代的落幕。

　　圣·洛朗是贩卖颓废情调的高手，他本人也过着放纵到几近自我毁灭的生活。酒精和性为他带来创意的活力，就在他个人生活的最低谷，还推出了职业生涯中最惊人的时装发布会之一，1976年10月他根据《卡门》设计的时装系列包括300多件作品，足足走了3小时(一般的时装秀只有十几分钟)。

　　进入80年代，圣·洛朗在参军时落下的精神问题越发严重，加之长期沉溺于毒品和酒精，他数次接受治疗。后来几乎发展到了自虐的程度，一天抽150支烟，喝酒以公升计，又或者为了戒酒一天喝25瓶可乐，甚至需要被人推上天桥、跌跌撞撞地完成谢幕。也许他自己就是那种阴郁情趣的最佳代言人，他也曾亲自裸身上阵拍摄香水广告。

　　这位年少成名的大师似乎永远停留在了青春期中，他无比地恋旧。周围环绕着40多年前就认识的老友，拍档也还是早年和他一起闯荡的恋人，连狗都总是取同样的名字，他害怕生活改变。

　　但是，进入90年代后，圣·洛朗基本上只是在重复自我。1999年，Gucci收购了他的品牌，这是一次意味深长的交班，Tom Ford取代圣·洛朗统管YSL品牌。他设计的YSL成衣缺乏圣·洛朗式的浪漫、诗意和激情，而贩卖简洁、性感和酷。

　　以市场的标准来看，理性的Ford绝对是极有保障的设计师，而圣·洛朗的冒险则充满了不稳定的因素，所以Ford成为那个时尚年代夹道欢迎的宠儿。

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